Если же вы захотели использовать силикатный кирпич для кладки внешних стен, следует использовать его в качестве внутренней стороны, а для внешней использовать керамический кирпич, о котором говорилось в одной из прошлых статей. В связи с тем, что влияние на них вода оказывает разное, надо прибегнуть к использованию анкеров.

К слову сказать, силикатный кирпич с примесями глины, также известный как облицовочный кирпич, пользуется большей популярностью, чем дешевый аналог. Он имеет широкую область применения, начиная от обычных внутренних стен, и заканчивая фасадами зданий. Однако и здесь следует быть осторожным: ошибка при выборе кирпича может сыграть злую шутку с вами. Поэтому хорошо осмотрите партию покупаемых облицовочных кирпичей, если в них имеются значительные трещины или на глаз видно их плохое состояние — стоит от покупки отказаться.

И запомните, каким бы ни был тип кирпича, он обязательно должен иметь характеристики морозо- и теплостойкости, соответствующие вашей местности.

Саморез «Клоп» со сверлом является более «крепким», нежели предыдущий. Поэтому используется он исключительно для крепления различных металлических профилей на подоснову из металла. Это обеспечивает значительную стабильность крепления, что играет далеко не последнюю роль при установке крыши. Здесь позволяется использование металлических листов толщиной до 2 миллиметров.

Шурупы, имеющие шестигранную головку, используется исключительно при установке подосновы крыши. В этот список входят как лаги и рейки, так и всевозможные сантехнические крепления, мощное крепление которых должно обеспечиваться с должным качеством.

Содержание: Полки из гипсокартона (ФОТО) Как сделать полки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция Монтаж полок из гипсокартона Полки из гипсокартона своими руками: ВИДЕО $ Полки из гипсокартона: цена

Если вид старомодного книжного шкафа с зеркальными дверками и десятком одинаковых полок вас удручает, можно пойти альтернативным путем − сделать полки из гипсокартона по собственным эскизам, особо не ограничивая полет фантазии.

Будь то книжные полки из гипсокартона (см. фото ниже), полки из гипсокартона под телевизор или полка из ГКЛ под любимый бабушкин сервиз, при правильном расчете нагрузок, такие полки станут надежными и функциональными плоскостями, дополняющими дизайн интерьера.

Полки из гипсокартона (ФОТО)

Фото 1 — Угловые полки из гипсокартона — хороший способ организовать, по сути, глухое пространство, сделав его функциональным или декоративным

Фото 2 — Полки настенные из гипсокартона могут быть любого размера и формы. За возможность экспериментировать над формами конструкции этот материал и ценится

Фото 3 — Функциональный дизайн гипсокартонной конструкции в гостиной

Фото 4 — Полукруглые гипсокартонные конструкции такого типа будут выглядеть выигрышно в интерьере кухни, смежной с гостиной

Фото 5 — Полка из гипсокартона в спальне над диваном, как и в любой другой комнате квартиры, не обязательно должна быть закреплена на стене. Полки в стене, выполненные по типу ниш, выглядят намного интереснее

Как сделать полки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Для того чтобы изготовить настенные полки из гипсокартона, вам понадобятся следующие материалы и инструменты.

Материалы:

профиль оцинкованный 50х25 мм; арочный профиль (если изготавливаться будут криволинейные конструкции, например, арки из гипсокартона с полками или выгнутые полки); направляющие рейки; саморезы и дюбеля с распоркой; гипсокартон; грунтовка; армирующая сетка для обработки стыков (специальная бумажная лента или серпянка).

Инструменты:

шуруповерт; электрорубанок; болгарка; рейка-уровень; рулетка; отвес; карандаш; молоток; плоскогубцы; ножовка; нож; шпатель; кисть; наждачная бумага.

Фото 6 — Ещё одна полка из гипсокартона в углу

Монтаж полок из гипсокартона

Рисуем полку.

Для начала, вам нужен эскиз − то, как должна будет выглядеть полка после монтажа. По эскизу выполните необходимые замеры, отметьте предположительное место крепления полки на стену.

Монтируем каркас из профиля для гипсокартона.

Тут есть несколько вариантов монтажа. Во-первых, монтаж полок во время сборки гипсокартонной, а во-вторых, устройство гипсокартонных полок на уже готовую стену. В первом случае вы получите встроенные в тело стены полки (по типу ниш), а во втором − выступающие декоративные или функциональные поверхности.

Основа полки − каркас из металлического профиля размером 50х25 мм.

Стену размечаем по уровню.

Фото 7 — Полки и перегородка из гипсокартона в детской

Для закрепления металлического каркаса на стене используйте шуруповерт и саморезы. Шаг крепления должен составлять не менее 250 мм.

О том, какие профиля лучше использовать при возведении каркасов гипсокартонных конструкций мы писали в одной из предыдущих статей. Большую часть интересующей вас информации по теме вы можете почерпнуть из неё.

Предположим, красивые полки для вас − не главный критерий: вы заинтересованы в прочной конструкции, способной выдерживать значительный вес (например, домашнюю библиотеку или телевизор). Если полка рассчитана под большую нагрузку, вам нужно будет:

вместо стандартного гипсокартона, толщина которого составляет от 9,5 до 12,5 мм, в работе использовать только толстый гипсокартон (толщиной от 18 мм и более), и другие крепежи (типа винтов-бабочек), так как закрепить такую полку на обычные саморезы не удастся; профиль к стене крепить с более частым шагом; при монтаже использовать траверсы и рамы, в разы усиливающие конструкцию.

После закрепления профиля начинают монтаж направляющих, создающих объем каркаса конструкции. Направляющие представляют собой поперечные и продольные реи. Для усиления конструкции направляющие должны быть закреплены к потолку или же к полу, плюс между профилем и направляющими будут поставлены перемычки.

Для наглядности рассмотрим работы на примере того, как прикрепить каркас для полки под потолком под скрытую подсветку. Организовать такую же 60-тью сантиметрами ниже для цветов у окна в зале или полку для обуви в прихожей также не составит проблем. Единственная разница − во втором варианте полок не будет потолочного крепежа.

Вешаем каркас:

Схема 1 — Монтаж профилей на стену и потолок, соединение профилей между собой

Обшиваем каркас гипсокартоном:

Схема 2 — Обшивку лучше начать с закрепления вертикальной детали

Схема 3 — Закрепление горизонтального листа

Схема 4 — Завершение обшивки полки гипсокартоном

Монтируем освещение в полке:

Схема 5 — Монтаж светодиодной ленты и точечного светильника

Схема 6 — Контрольные расчеты

Угловые полки крепятся по тому же методу, что и продольные.

ВАЖНО! Для усиления конструкции полки на стену стоит монтировать два профиля основы. В таком случае полка станет толще, но прочнее.

Обшивка каркаса гипсокартоном.

Листы гипсокартона закрепляют на каркас из расчета чем больше будет нагрузка, тем чаще должны быть выполнены крепления листов к профилю.

Если ваша задача − навесить полки из гипсокартона в ванной, использовать нужно только влагозащищенный гипсокартон, т.е. ГКЛВ (лист гипсокартона этого вида зеленого цвета).

ВАЖНО! При обшивке каркаса гипсокартоном помните: стыки листов должны располагаться посередине профилей.

Швы листов гипсокартона после завершения монтажа должны быть закрыты серпянкой и зашпаклеваны.

ВАЖНО! Если планируется полка или перегородка с подсветкой, перед началом работ с гипсокартоном по каркасу пускают электропроводку. Отверстия под светильники в гипсокартоне также высверливаются до монтажа на каркас.

Гипсокартон можно крепить как отдельными деталями, так и навешивать цельными листами, разрезая материал ножом после крепежа.

Если с полками из гипсокартона все ясно, то как быть с полками, которые нужно повесить на гипсокартонную обшивку стен?

Как на гипсокартон повесить полку?

Во-первых, ещё на этапе обивки стен стоит определиться с расположением навесных конструкций и в местах их предполагаемого крепления сделать усиление каркаса:

поставить дополнительный лист гипсокартона между стеной и листом финишной обшивки, если монтаж производится на металлический каркас; покрыть лист гипсокартона клеевым составом по всей плоскости листа, а не точечно, если монтаж осуществляется бескаркасным способом на клей.

Если же это предусмотрено не было, крепление полок должно осуществляться на специальные крепежные элементы − «бабочки» (принцип закрепления хорошо виден на рисунке ниже). Крепеж на «бабочки» выдерживает нагрузку до 5 кг. Для фиксации более тяжелых конструкций (нагрузка до 15 кг) можно использовать монтажные рейки.

Однако, подвесные потолки подойдут не всем. В квартирах с низкими потолками такой метод не всегда пройдет, ведь даже минимальные 5 см, на которые придется опустить подвесную конструкцию, могут стать очень ощутимыми. А значит, придется все же вернуться к старому дедовскому способу обновления потолка.

Конечно, здорово было бы, если бы потолок был идеально ровным. Но такое бывает довольно редко. Так что перед отделкой вам придется его выровнять. Выравнивание потолка своими руками – занятие довольно трудоемкое и не самое увлекательное. Но если вы твердо решили самостоятельно выровнять потолок, мы вам в этом поможем.

Фото 1 — Выравнивание потолка своими руками

Фото 2 — Выравнивание потолка своими руками

Содержание: В чем же заключается технология выравнивания? $ Выравнивание потолка. Цена Выравнивание потолка. Видео В чем же заключается технология выравнивания?

Первым делом, нам нужно подготовить потолок к ремонтным работам. Иначе, весь ваш труд по выравниванию и штукатурке может через пару месяцев обратиться в пустой звук.

Что нам понадобится для подготовки потолка к экзекуции?

Строительная пленка Теплая вода в большом количестве Губка или тряпка Точильный камель Шпатель металлический 5-7 см Валик или кисть (по вкусу)

Фото 3 — Инструменты для выравнивания

Инструменты взяли, теперь перейдем к самому процессу подготовки.

Мебель из комнаты лучше вынести, но, в крайнем случае, вы можете просто накрыть ее строительной пленкой. И, заодно, накройте этой же пленкой пол (чтобы после меньше убирать). Маленькая хитрость – хорошенько заточите шпатель точильным камнем, вам будет проще отдирать старую отделку. Но широкий шпатель брать не стоит, чтобы не тратить лишние силы. Теперь приступим к пыльной и грязной работе – начнем отшкребать старое покрытие с бетонного основания потолка. Дело это крайне скучное и утомительное, однако, выхода у нас все равно нет. Поверхность должна быть чистой. Если комната большая, у вас может уйти целый день. Чтобы не было скучно, позовите друзей с запасом анекдотов. Это немного скрасит труд. Во время работы обратите особое внимание на швы и стыки со стенами. Вам придется подтачивать шпатель по мере его затупления, так что брус далеко не убирайте. Когда с прошлым этапом будет покончено, теплой водой смойте с потолка остатки побелки. Не забудьте менять воду, чтобы не оказалось, что вы просто размазываете известь по поверхности. Когда очищенный потолок высохнет, валиком или кистью обработайте его Ротбанд-грундом от Кнауф (советуем вам штукатурить стены именно Ротбандом, поскольку эта марка уже зарекомендовала себя). Грунтовка обеспечит лучшее сцепление штукатурки с поверхностью и предотвратит его дальнейшее растрескивание. Швы и углы лучше обрабатывать кистью. Как только потолок высохнет, он готов к выравниваю.

Если вы немного отдохнули от предыдущей процедуры и потолок успел высохнуть, перейдем к самому важному этапу работ – собственно, к выравниванию потолка. Хорошо, если ровнять придется не очень много. Но если потолок достаточно неровный, есть перепады и ямки, и состояние потолка оставляет желать лучшего, нам придется хорошенько попотеть. Но если вы все сделаете правильно, то в итоге получите прекрасный ровный потолок.

Фото 4 — Армирующая сетка

Снова разберемся, какой инструмент пригодится на этом этапе:

Водяной уровень Дрель с миксером Емкость для получившегося раствора Правило, длиной метра с два Специальный мастерок для набрасывания раствора Широкий шпатель около 60 см шириной Молоток и перфоратор

Ну и, само собой, сами строительные материалы:

Грунтовка (например, Ротбанд-грунд от Кнауф) Шпатлевка (Кнауф Ротбанд-Шпаклевка, которая представлена в двух видах: Ротбанд-Паста и Ротбанд-Финиш). Если вы спросите, чем лучше выровнять потолок, специалисты посоветуют именно эту шпатлевку. Специальные дюбеля, саморезы Маяки

Выравнивание потолка по маякам позволит вам выполнить процедуру качественно. Итак, потолок наш мы уже очистили и загрунтовали. Теперь переходим к выравниванию.

Кстати, вы знаете, что оптимальная температура в помещении для штукатурки составляет +18/22°, а оптимальная влажность 60%. Когда основание потолка высохло, начнем установку маяков. К этому процессу подходите осторожно и тщательно, поскольку дело требует внимательности.

Вам нужно выставить маяки строго по вертикали, поэтому используйте уровень.

На тыльную сторону маяка нанесите слой ротбанда, прислоните к стене и закрепите на ней. Уровень следует прижимать по всей длине маяка.

Если стены слишком неровные, то нанесения раствора на маячковые профили может быть недостаточно. Тогда наносите смесь как вертикальную полосу шириной в 3/4 см и на стену. После провешивания стен при помощи отвеса и системы шнуров вы выясните, какая нужна толщина штукатурного слоя.

Если позволяет длина, используйте двухметровое правило, в таком случае вы можете ставить маяки с шагом 1,8 м друг от друга. Если длина стены до 4 м, то вам хватит двух маячков, симметрично смонтированных.

Вначале начинайте штукатурить пространство между профилями, а потом боковые части стены. Опорой для правила в таком случае станет отвердевшая поверхность штукатурки между маяками.

Приготовьте раствор для штукатурки, после чего нанесите на подготовленные стены широким шпателем снизу вверх. За один прием наносите штукатурку от маяка и до следующего маяка, высотой около метра. С помощью алюминиевого правила вытяните участок. И так каждый участок. Помните, что штукатурка Ротбанд довольно пластична, и может оплывать, возвращайтесь к готовому участку и протягивайте ее до низа.

Заглаживать штукатурку вы можете начинать через час после завершения вытягивания. Если нужно, повторите процедуру. После полного высыхания потолка, его можно оклеить темными обоями. Но если вы решили клеить светлые и тонкие, лучше нанести два слоя финишной шпатлевки, чтобы она не просвечивала.

Если вам понадобится наносить толстый слой штукатурки, используйте армирующую сетку.

Содержание: Установка кондиционера своими руками $ Цена профессиональной установки Технология установки кондиционера специалистами

Подготовка включает в себя обязательный выезд специалиста на место и производство оценки места установки. Помимо чисто технических деталей, подрядчик должен поинтересоваться имеет ли заказчик разрешение на установку кондиционера, если там, где это будет происходить, нужно получать такое разрешение.

Фото 1 — Заказчик должен иметь разрешение на установку кондиционера, если это предусмотрено строительными нормами

Нормы установки предусматривают иногда также согласование установки кондиционера с местными службами или просто с соседями. Отдельная процесс установки, как и согласование самой возможности установки, существует, когда кондиционер хочет установить арендатор помещения — в этом случае условия установки согласовываются с владельцем или арендодателем помещения.

Также следует помнить, что установка кондиционера должна проводиться до окончания ремонтных работ, если это совпало с ремонтом квартиры, как это обычно бывает в летний период.

Установка кондиционера своими руками

Фото 2 — Инструмент для монтажа кондиционеров

До того, как решение по самостоятельной установке кондиционера будет принято в пользу экономии, будет разумным узнать какой инструмент для монтажа кондиционеров может понадобится.

Очень может быть, что все строительные принадлежности имеются и их достаточно для производства работ по монтажу, но этого недостаточно для полноценной проверки работоспособности и наладки оборудования. Более того, оборудование для монтажа кондиционеров должно включать в себя специальный насос, с помощью которого проводится вакуумирование кондиционера (обязательное условие монтажа).

Вдобавок к этому, стандартный комплект для установки кондиционера не способен предусмотреть все возможные особенности. Например, в случае, когда необходимо удлинить фреоновую магистраль, скажем, метров на 5, то рабочий объём фреона надо увеличить, как минимум, на треть для поддержания нормального рабочего давления фреона в системе. Без специального оборудования такую операцию проделать невозможно.

Фото 3 — Стандартный набор для монтажа кондиционера

Материалы для монтажа, как наверное уже стало понятным, также зависят от условий конкретного монтажа.

Более того, в подавляющем большинстве случаев стандартный набор для монтажа не удовлетворяет всех возможных нужд (даже без учёта всех возможных нестыковок в процессе монтажа). И совершенно неважно, в данном случае монтируется MITSUBISHI, DAEWOO, LG, ELECTROLUX или PANASONIC — требования к установке у всех примерно одинаковые.

Разумеется, что продажа расходных материалов и узлов кондиционера проводится во многих местах, но для этого необходимо знать что покупать и в каком количестве; а вот приобретение специального оборудования может увеличить стоимость проекта по установке кондиционера в разы.

Если добавить к этому ещё и тот факт, что сам по себе этот процесс достаточно трудоёмкий и требует определённых навыков, то задача с видимо простой превращается в достаточно сложную.

Для тех же, кого слова убеждают мало, предлагается к просмотру получасовое видео (секреты монтажника), где человек, имеющий опыт в этой сфере, наглядно показывает с чем приходится иметь дело и какие инструмент, оборудование для этого может понадобиться. Конечно, каждый решает сам за себя и исходит из размеров доступного бюджета.

$ Цена профессиональной установки

Если видео, предложенное выше, было достаточно убедительным, то стоит составить список потенциальных подрядчиков, работающих на местном рынке услуг. Чтобы иметь некоторые начальные цены на производство работ такого рода можно ориентироваться на цены г. Москва и г. Киев (рубли/гривна)

установка бытового кондиционера без учёта прочих дополнительных работ (длина фреоновой магистрали до 3 м) — от 6000/800 долбление/штробление/сверление стены (1 м сверх нормы) — от 700/80 Технология установки кондиционера специалистами

Когда же на место прибыл представитель компании-подрядчика и оценил условия установки конкретного устройства, то вся технология установки кондиционеров может вместиться в несколько очень стандартных шагов.

Определить место установки кондиционера: это, с одной стороны, зависит от модели самого кондиционера (мобильного, оконного, напольного, сплит и т. д.), охлаждаемой данным кондиционером площади и местоположением людей относительно кондиционера и потоков воздуха, идущих от него.

Стоит избегать установки кондиционера таким образом, чтобы поток воздуха шёл непосредственно на людей, например, на диван, кресло и т. д. Смысл этого пункта для бытовых сплит-систем заключается в выборе отдельно места для внутреннего и внешнего блоков с учётом оптимального варианта прокладки фреоновой магистрали и канала для отвода конденсата.

Фото 4 — Монтаж и обслуживание блоков кондиционеров на высоте, как правило, производятся промышленными альпинистами

Следующим шагом является установка наружного блока, нормы установки для которого могут требовать привлечения промышленных альпинистов — монтаж и обслуживание блоков кондиционеров на высоте, как правило, производятся промышленными альпинистами.

Общие требования установки внешних блоков кондиционеров (даже когда монтаж кондиционера своими руками проводится в строгом соответствии со всеми нормами и правилами) требуют их размещения в хорошо проветриваемых помещениях и, по возможности, не под прямыми лучами солнца.

Если внешний блок хорошо обдувается естественным образом,то это лишь увеличивает его срок службы.

Фото 5 — Внешний блок кондиционера по возможности должен хорошо обдуваться, что увеличит срок его службы

Установка внутреннего блока кондиционера (точнее сплит-системы) определеяют правила установки кондиционеров, являющиеся общими для всех производителей.

Действительно, инструкция по монтажу кондиционера любой марки содержит исчерпывающую информацию для того, как это нужно делать и в какой последовательности. Более того, когда был куплен кондиционер с установкой, то комплектующие, расходные материалы, равно как и работа по установке внутренней части, входят в стандартную стоимость монтажа и не указываются отдельно, когда происходит расчёт монтажа.

Сам по себе порядок установки (что ставить сначала внутренний или наружный блок) большого значения не имеет, если не считать того, что процесс вакуумирования имеет некоторую продолжительности (а он связан с наружным блоком) и инструкция по установке требует его обязательного проведения. Установка же внутреннего блока влияет на то, какой будет схема установки кондиционера и какой длины должна быть фреоновая магистраль.

Фото 6 — Установка внутреннего блока кондиционера

Сверление отверстия для фреоновой магистрали происходит по-разному и правила монтажа этой магистрали требуют того, чтобы она, как и канал для отвода конденсата, находилась под небольшим углом (скат должен быть наружу).

Исключение составляет монтаж канального кондиционера, когда все узлы проектируются по-другому и установка фреоновой магистрали перестаёт быть одним из самых трудоёмких процедур во всём мероприятии.

Упомянутое требование по поводу наклона зачастую нарушается, так как наружные блоки иногда ставятся выше внутренних — это далеко от того, чем является профессиональная установка кондиционеров.

Проект установки должен чётко определять порядок укладки фреоновой магистрали, которая должна учитывать наличие или отсутствие по соседству других коммуникаций, число сквозных отверстий и изоляцию самой магистрали.

Требование к наклону магистрали является чисто технологическим, поскольку в самой магистрали помимо фреона циркулирует и низкотемпературное масло, наличие которого критично для нормального функционирования компрессора. Поэтому даже в тех случаях, когда производится монтаж кондиционера своими руками, следует учитывать эту особенность и не создавать дополнительных проблем, пренебрегая ею.

Разумеется, что когда производится, например, монтаж кассетного кондиционера, то требования к циркулированию фреона меняются, о чём говорит руководство для данной модели кондиционера. Более того, поставка и монтаж таких почти промышленных кондиционеров отличаются от большинства бытовых.

В случае, когда производится монтаж и продажа бытовых кондиционеров, количество фреона рассчитывается исходя из размеров магистрали в 5 м; если же её длину увеличивают, то потребуется дозакачка фреона в систему.

Фото 7 — Подсоединение проводов к наружному блоку кондиционера

Подсоединение проводов не представляет особых сложностей и в подавляющем большинстве случаев здравого смысла достаточно для нормальной разводки.

Единственное требование, проверка которого необходима в любом случае, заключается в проверке питающей разводки. Дело в том, что в некоторых постройках, особенно старых, проводка не рассчитывалась на одновременное включение большого числа бытовых электроприборов и она может не выдержать в момент работы кондиционера.

Поэтому следует проверить возможности электропроводки, если не в момент, когда планируется продажа и установка, то хотя бы во время монтажа проводов кондиционера.

Установка кухонной вытяжки, выполненный по всем правилам и предписаниям, может быть не эффективным, если изначально устройство было выбрано неправильно.

Потому первое, с чем стоит определиться − с типом вытяжки и её составляющих.

Содержание: Выбор вытяжки и её основные характеристики В зависимости от места монтажа Ширина вытяжек Производительность вытяжки Высота установки кухонной вытяжки Способы очистки воздуха Тип фильтров Тип управления Уровень шума Установка вытяжки на кухне: нормативные документы Установка встраиваемой вытяжки Установка встроенной вытяжки: на что обратить внимание. ВИДЕО Установка кухонной вытяжки Установка кухонной вытяжки. ВИДЕО Установка вытяжки: своими руками заменяем фильтры Установка вытяжного вентилятора ВИДЕО. Установка вытяжки в ванной $ Установка вытяжки: цена вопроса Стоимость установки плоской подвесной вытяжки на кухне (стандарт) Стоимость установки вытяжного вентилятора в ванной (стандарт) Выбор вытяжки и её основные характеристики

В зависимости от места монтажа

Вытяжки могут быть:

пристенными;

Преимущества. Данный вид вытяжек на сегодня является самым востребованным в большей степени из-за типичности обустройства большинства отечественных кухонь.

Что выбирать. Если в кухне ещё не загромождена вся вертикаль стены у газовой плиты, выбирать есть из чего. Вариантов установки купольной, наклонной или декоративной вытяжки в таком случае очень много. Из ряда стандартных вытяжек можно спокойно выбирать любую модель, даже если над газовой плитой навешен небольшой шкаф.

В таком случае вытяжка будет крепиться в его нижней плоскости (например, вытяжки Гефест ВК 1-2, Эликор Руна 60, Elikor Виолан 60 или Pyramida GH).

угловыми;

Преимущества. Размещение плиты в углу кухни для наших стран является нетипичным, потому внешне угловая плита и вытяжка над ней будут смотреться привлекательно.

Что выбирать. В таком случае придется ограничиться выбором в классе купольных или Т-образных вытяжек. На сегодня достойных угловых вариантов не так уж и много, и большинство из них производятся мировыми брэндами (например, вытяжки Krona KAROL 1000 или Faber PREMIO ANGOLO HIP X/V A100).

встраиваемыми;

Преимущества. Компактность и лаконичность, не вмешиваются в дизайн интерьера, возможность скрытой установки в шкаф.

Что выбирать. Существует ряд полностью встраиваемых вытяжек. В таком случае видимой останется только сама всасывающая поверхность. Чаще, однако, выбирают варианты установки встраиваемой телескопической вытяжки, в которой есть выезжающая каретка с дополнительным жировым фильтром (например, вытяжки Bosch DHL 545 S, Elica KREA GFA WH/F/60, Shindo MAYA 60 SS/BG, Sub-Zero Wolf или Miele DA 2270)

островными;

Преимущества. Плита посреди кухни, а не у стены − роскошь, позволительная не для каждой квартиры. И далеко не для каждого хозяина данного жилья. Потому и цены на выносную технику соответствующие, и по качеству сборки производителей не в чем упрекнуть. Выносные вытяжки, крепящиеся к потолку, однако, могут быть полезными, если плиту вы хотите ставить у окна.

Что выбирать. Выбор вытяжек в островной категории и, правда, ограничен. Существующие же предложения бюджетными вряд ли назовешь. Зато именно в этом классе можно найти самые интересные варианты выполнения дизайна вытяжки (например, вытяжки Franke FPD 4506 I XS, Franke FAK 907 I XS, Kuppersbusch IKDU 3900.0 J или Zigmund Shtain K 276.71 S).

каминными.

Преимущества. Это наиболее мощные вытяжки, способные эффективно работать не только при больших площадях кухни, но и при сравнительно высоком уровне подвески над плитой.

Что выбирать. Во-первых, обращаться к покупке каминной вытяжки без лишней на то потребности − пустая трата денег. А во-вторых, выбрать есть из чего за счет высокой цены, а потому и широких возможностей воплощения (например, вытяжки Cata COR-L DT4 S DUSK, Elica ICO BL/F/80 или Вентолюкс Ibiza 60 BK)

Ширина вытяжек

Ширина вытяжек зачастую удовлетворяет стандартам: 50 см, 60 см, 90 см и 120 см. При выборе вытяжки помните о золотом правиле: ширина вытяжки ни в коем случае не должна быть уже варочной поверхности.

Производительность вытяжки

Это показатель количества воздуха, пропускаемого вытяжкой в заданную единицу времени. По санитарным нормам, воздухообмен на кухнедолженбыть устроен так, чтобы всего за час весь объем воздуха сменился как минимум 10 раз.

При выборе вытяжки обращайте внимание на её производительность и знайте объем воздуха своей кухни (в кубических метрах). Для вычисления необходимого параметра умножьте объем кухни на 10.

ВАЖНО! Этот показатель не зависит от того, устанавливается вытяжка в частном доме или же в городской квартире. Практически для всех типов помещений существует стандартизированная формула вычисления продуктивности.

Пример вычислений:

Площадь кухни − 10 м².

Высота потолка − 2,7 м.

Объем кухни − 27 м³.

Производительность вытяжки − от 270 м³/час.

ВАЖНО! Специалисты рекомендуют не покупать вытяжки с минимальной пропускной способностью, удовлетворяющей параметрам кухни, а брать с запасом.

Высота установки кухонной вытяжки

Высота установки кухонной вытяжки влияет на её производительность. Рекомендуемая высота установки вытяжки − не менее 70 см над плитой. Но если в вашей квартире установка вытяжки, по каким-то причинам, возможна только на высоте от 85 см и больше, вытяжку стоит брать с большей производительностью.

Способы очистки воздуха

циркуляционные;

Всасывают воздух посредством системы фильтров, очищают его и возвращают в помещение, сохраняя тепло в квартире. Фильтры в таких вытяжках могут быть жироулавливающими и угольными.

проточные;

Загрязненный воздух вытяжка выводит за пределы помещения. Считаются более эффективными. Такие вытяжки используют только жироулавливающий фильтр.

комбинированные.

Рисунок 1 — Принципы очистки воздуха а − проточный; б − циркуляционный

Тип фильтров

Выделяют жироулавливающий (фильтр грубой очистки) и активный угольный (фильтр тонкой очистки) фильтры. Первый задерживает даже самые мелкие капли жира и копоть, а второй поглощает запахи.

Типы жироулавливающих фильтров:

синтепоновый (органический); флизелиновый (бумажный); акриловый; металлический (алюминиевый, стальной) фильтр кассетного типа.

ВАЖНО! Флизелиновые фильтры являются одноразовыми и нуждаются в постоянной замене. Акриловые фильтры можно стирать, однако при стирке материал фильтра можно легко повредить. Наиболее результативными являются металлические фильтры.

Основа угольного фильтра − мелкий порошок активированного угля. Этот фильтр может быть только дополнением к жироулавливающему и использовать его целесообразно только при работе в циркуляционном режиме.

ВАЖНО! Угольный фильтр снижает общую производительность вытяжки. Его необходимо регулярно заменять на чистый − прежний фильтр очистке не поддается.

Тип управления

Самый дорогой тип управления − электронный. Приобретение вытяжки с таким управлением оправдано, если широкий функционал прибора вам действительно необходим. Среди прочих, прибор обладает такими функциями:

смена режимов работы (есть во всех типах вытяжек); автоматическое увеличение производительности; автоматическое включение при начале готовки; автоматическое включение освещения, при приближении человека к варочной поверхности; индикатор засоренности фильтра; функция остаточного хода (вентиляторы вытяжки будут включены еще 10 минут после выключения вытяжки для полного замещения воздуха на кухне); интервальный режим (вытяжка будет автоматически включаться на минимальной мощности ежечасно, обеспечивая дополнительную вентиляцию кухни).

Уровень шума

На максимальной мощности вытяжка не должна издавать более 70 дБ. Для сравнения, 40 дБ − тихая человеческая речь, а 70 дБ − разговор, отчетливо слышный с расстояния в 1 м.

» »

ВАЖНО! Необходимый постоянный приток воздуха на кухню обеспечить можно тремя способами: регулярным ручным проветриванием (каждые 2 часа окно нужно открывать на 10 минут), организацией постоянного притока воздуха (посредством использования встраиваемых в окно или стену приточных устройств) и установкой вытяжек.

Установка вытяжки на кухне: нормативные документы

Самыми главными документами, которыми вы или мастера во время проведения подготовительных и монтажных работ должны руководствоваться − это СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а также инструкция по установке вытяжки. Благодаря первому вы получаете на руки правила установки вытяжки, а во втором приведена схема установки вытяжки той или иной модели прибора.

Установка встраиваемой вытяжки

Собираем каркас, в котором позже будет размещена вытяжка. Из-за того, что для монтажа вытяжки дно шкафа будет извлечено, шканты в вертикали необходимо ставить только в местах крепления верхней горизонтали короба.

Перед сборкой каркаса, отметив место выхода, в верхней панели шкафа просверливают отверстие для дымоотвода. Зачастую кухонные вытяжки монтируют так, чтобы воздухоотвод шел через верхнюю панель, однако известны случаи вывода и через заднюю стенку.

Фото 1 — Подготовка кухонного шкафа к монтажу встраиваемой вытяжки

Выполняем разметку днища шкафа. Проведя размеры корпуса вытяжки нужно перенести их на снятую панель, а также отметить место выреза под гофр.

Фото 2 — Вывод шнура питания над вытяжкой, а также организация отверстия под гофр

После закрепления корпуса на панели, вставляем переходное кольцо для гофра.

ВАЖНО! Провод питания вытяжки подключать под плитой нельзя: его необходимо протянуть в шкаф, организовав розетку за его задней панелью. После закрепления вытяжки в шкафу, соединяем встраиваемую вытяжку с системой вентиляции посредством гофры.

Фото 3 — Пример крепления вытяжки в шкаф над варочной поверхностью

Установка встроенной вытяжки: на что обратить внимание. ВИДЕО

Установка кухонной вытяжки

Ход работ:

Для обеспечения работы вытяжки необходимо организовать отдельную розетку.

На стене намечают места крепления вытяжки, используя прилагаемый в комплекте шаблон или используя рулетку и уровень, если с вашей моделью вытяжки шаблон не шел.

Фото 4 — Организация отверстий под крепления вытяжки

ВАЖНО! Монтаж подвесной вытяжки производят после сборки и навеса кухонного гарнитура.

Вытяжка крепится на дюбеля и саморезы.

Фото 5 — Пример крепления вытяжки к стене

ВАЖНО! Соблюдайте строгую горизонтальность вытяжки!

Для обеспечения подключения вытяжки к вентиляционной шахте необходимо подобрать набор воздуховодов, а также соответствующих комплектующих.

ВАЖНО! Диаметрвоздуховода должен быть соответствующим. Если воздуховод будет слишком длинным или же иметь более чем трех колен, производительность вытяжки будет снижена. Сужать воздуховод запрещено.

Вентиляционная система должна быть организована гладким воздуховодом из ПВХ. Изгибы гофрированной трубы могут повышать уровень шума при работе вытяжки. Выходные трубы рекомендуют использовать только с круглым сечением, диаметр которых будет составлять минимум 120 мм.

Подсоединение к вентиляционной шахте.

Для подсоединения вытяжки к вентиляционной шахте в большинстве случаев к отверстию вентиляции достаточно проложить дополнительный пластиковый короб.

Фото 6 — Организация воздуховода

ВАЖНО! Желательно монтировать воздуховод с минимальным количеством изгибов. Сечение воздуховода обязано соответствовать диаметру выходного отверстия вытяжки для кухни.

Перед первым тестированием вытяжку подключают к электросети, установив кожух и отрегулировав его по высоте.

Установка кухонной вытяжки. ВИДЕО Установка вытяжки: своими руками заменяем фильтры

Установка вытяжного вентилятора

Выше мы упоминали о нескольких способах вентилирования помещения. Если в случае в кухней приемлемым можно считать и вариант регулярного проветривания, то, например, в ванной или в туалете более рациональным кажется установка вытяжного вентилятора.

Вытяжной вентилятор может быть установлен в стену, а также в окно или уходить в потолок.

Устанавливать на одной кухне вытяжной вентилятор и вытяжку не имеет смысла. Правильно смонтированное устройство вытяжной системы не будет требовать дополнительной вентиляции.

«Капитоне» или же «каретная стяжка» – это вид украшения мебели, в котором используются утопленные в обивку пуговицы. Каретная стяжка считается классикой французского происхождения.

Содержание: «Каретная стяжка» своими руками: пошаговая инструкция (ФОТО) Инструкция: как сделать декоративную панель в технике «капитоне» не стене своими руками Каретная стяжка стен и не только Каретная стяжка: ВИДЕО $ Каретная стяжка: цена

Как технология, капитоне впервые была применена ещё в XVIII веке, наивысшей популярности достигнув к середине века XIX-го. Интересно, что эту технику позаимствовали у изготовителей седел.

В России и в ближайших от неё странах технику капитоне больше знали как «каретную стяжку». В былые времена именно салон карет изнутри оформлялся этой стяжкой, а сегодня ею покрывают стеновые панели, украшают изголовье кровати, и даже печатают обои с роскошным принтом капитоне.

«Каретная стяжка» своими руками: пошаговая инструкция (ФОТО)

Изготовление декоративной панели в технике капитоне невозможно без:

листа МДФ; поролона толщиной в 5 см; синтепона; дрели с насадкой цифенбор; ткани с интересной фактурой; пуговиц; декоративных шнуров; пневматического степлера со скобами.

Инструкция: как сделать декоративную панель в технике «капитоне» не стене своими руками

Фото 1 — На лист МДФ приклеиваем поролон

Фото 2 — Поролон подгоняем по размеру листа МДФ

Фото 3 — Поверх поролона положим выкройку — картонный лист плотной бумаги с разметкой будущего крепления пуговиц

Фото 4 — Обводим точки крепления пуговиц маркером

Фото 5 — Насадкой «цифенбор» по отмеченным местам крепления вырезаем неглубокие отверстия

Фото 6 — На резиновый клей к поролону приклеиваем синтепон

Фото 7 — В местах предполагаемого крепления пуговиц вырезаем отверстия в синтепоне

Фото 8 — Закрываем панель тканью и высверливаем слои насквозь

Фото 9 — Пришиваем пуговицы и крепим к ним декоративные шнуры

Фото 10 — Крючком продеваем шнуры на изнаночную сторону панели

Фото 11 — Натягиваем шнуры так, чтобы пуговицы в гнездах сели плотно

Фото 12 — Пневматическим степлером закрепляем шнуры

Фото 13 — Панель в технике «каретная стяжка» готова!

Каретная стяжка стен и не только

В технике, подробно описанной выше, можно делать не только декоративные панели, но и активно использовать в интерьере: перетянуть в том же стиле диван или кровать (в плане мебели, использование техники капитоне не ограничено ничем!), оформить спинку лавицы на кухне или задрапировать так всю стену (как на фото ниже).

Установка спутниковой антенны возможна и без использования дополнительного оборудования, а подключить и настроить ресивер в силах каждого из нас.

Содержание: Спутниковое телевидение: Преимущества Принцип работы антенны Существует два вида тарелок Установка антенн спутниковых: варианты установки Комплект спутникового телевидения Подготовка оборудования Порядок монтажа спутниковой антенны относительно угла места Монтаж F-разъемов Правильная настройка тарелки своими руками Установка спутниковой антенны Триколор ТВ $ Установка спутниковой антенны Триколор ТВ: цена Установка спутниковой антенны самостоятельно Установка спутниковой антенны своими руками: выбор места установки $ Установка спутниковых антенн: цена вопроса Установка спутниковой антенны: ВИДЕО

Стандартные спутники − Sirius, Amos и Hotbird − на сегодня транслируют 72 канала.

Спутниковое телевидение: Преимущества Цена.
Абонентская плата, присущая, к примеру, всем кабельным телеканалам, для спутникового телевидения не введена. Единственная затрата, окупаемая со временем − установка спутниковой тарелки. Качество изображения. Выбор телеканалов.

Стандартная связка на три спутника −Amos 4.0W, Sirius 5.0E, Hotbird 13.0E − предоставляет выбор каналов на любой вкус.

Технологии спутникового телевидения постоянно развиваются, потому с каждым годом становится все больше спутников, телеканалов и, естественно, и пользователей.

Принцип работы антенны

На поверхность зеркала антенны попадает сигнал спутника.

Отражаясь, он поступает в конвертор.

Конвертор посылает спутниковый сигнал на ресивер.

Через ресивер сигнал доходит к телевизору.

Существует два вида тарелок Офсетную тарелку устанавливают по направлению не строго на спутник, а несколько ниже него, поскольку отражающийся от поверхности спутниковой тарелки сигнал поступает в конвертор под некоторым углом. Такие антенны крепят в большинстве случаев практически вертикально, чтобы препятствовать собиранию атмосферных осадков. Прямофокусные тарелки устроены по-другому: конвертер в них частично закрывает поверхность зеркала.

ВАЖНО! Чаще всего используют тарелку и ресивер Svec − надежность и практичность товара данного производителя подтверждена десятком лет на рынке обеспечения спутниковых ТВ-услуг.

Установка антенн спутниковых: варианты установки

Устанавливать спутниковую антенну нужно, корректно выбрав место: стоящее на пути приема сигнала дерево может ухудшить качество приема, а в некоторых случаях и вовсе препятствовать ему.

Антенну на три спутника необходимо настраивать на юго-запад.

Рисунок 1 — Местоположение спутниковой антенны

Комплект спутникового телевидения

В комплект входят:

Зеркало (тарелка) нужно для приема сигнала. Диагональ тарелки должна составлять не менее 60 см (в некоторых моделях диагональ зеркала составляет 1,2 м). Выбор диагонали зависит от рельефа местности, а также препятствий, стоящих на пути приема спутникового сигнала. Голова (конвертер) преобразовывает сигнал, отражающийся от тарелки, и отправляет его на ресивер. Существуют конвертеры с разным количеством выходов, позволяя подключать один, два и более ресиверов одновременно. DiSEq соединяет несколько конвертеров. Кабель. Кронштейн. DVB-ресивер – из всего комплекта именно та часть является самой дорогой. Для получения сигнала бесплатных каналов будет достаточно и ресивера типа Globo, однако для приема платных каналов должны быть использованы ресиверы с картоприемниками. F-коннекторы соединяют кабель с конверторами, ресивером, DiSEq и другими составляющими системы. Стандартная схема установки предусматривает использование 8 штук.

ВАЖНО! Для изолирования соединений F-коннекторов и кабелей дополнительно понадобится приобрести термоусадку, а также анкера для креплений кронштейна к стене.

Подготовка оборудования

Определяемся на местности с расположением сторон света. На рисунке ниже обозначено приблизительное расположение юга в разное время суток (для Киева). Ориентироваться по Солнцу, разумеется, можно только в ясную погоду. Более точные показания можно получить по компасу.

Рисунок 2 — Часовой ориентир для установки антенны

ВАЖНО! Около железобетонной стены компас может сильно сбоить. Также учтите, что спутник NTV+ всегда на юге, а спутники Sirius, HotBird и Amos − примерно на юго-западе (по Киеву).

Определяемся с видимостью спутника на месте установки.

Идеальный вариант, исключающий возможность появления помех − установка спутниковой антенны на крыше. Нежелательно крепить тарелку к штанге коллективных антенн, трубам газовых дымоходов. Крепление, однако, возможно на стену лифтовой шахты.

Спутниковую тарелку нельзя устанавливать под козырек крыши в том случае, если окна квартиры выходят на юго-запад или юг: козырек попросту перекроет сигнал. К тому же осадки, спадающие с козырька, могут изменить положение антенны. Оптимально крепить тарелку, в случае с южной или юго-западной сторонами, на внешнюю сторону балкона.

В случае установки спутниковой антенны на фасаде здания вам может понадобиться разрешение от архстройконтроля и типовой проект установки.

ВАЖНО! Случаи кражи спутниковых антенн с крыш часты. Если существует вариант установки тарелки на стене здания, лучше выбирать именно его.

Рисунок 3 — Видимость спутника для приема сигнала

Порядок монтажа спутниковой антенны относительно угла места

Собрать спутниковую тарелку (инструкция по эксплуатации, а также правила сборки прилагаются к каждому изделию).

Закрепить кронштейн. Выбор крепежных элементов (анкерных болтов, гаек, шурупов и т. д.) должен быть основан на предполагаемой ветровой нагрузке и материале стен, на которую производится установка спутниковой антенны.

Установить конверторы в держателе в положении разъемом вниз: атмосферная влага после установки не должна попадать внутрь конверторов.

Присоединить кабель к конверторам используя F-разъёмы.

Прикрепить кабель к дуге держателя конвектора тарелки при помощи пластиковых стяжек или изоляционной ленты.

Загерметизировать F-разъемное соединение. Обязательно выполнить герметизацию изоляционной лентой в два слоя по всей длине. Поверх ленты наносят слой герметика (лучше использовать силикон).

Антенну установить на кронштейн. Затянуть регулировочные гайки: после установки вы должны иметь возможность перемещать антенну с небольшим усилием по вертикали и горизонтали.

ВАЖНО! Если калибровка тарелки относительно положения спутника в ваши планы не входила, можно установить антенну с мотоподвесом, выполняющим подстройку под расположение спутника автоматически.

Кабель крепят к кронштейну, также используя пластиковые стяжки или изоляционную ленту.

ВАЖНО! Около антенны необходимо оставить запас кабеля длиной в 1 м, закрепив его на кронштейне.

Рисунок 4 — Устройство антенны

Рисунок 4 — Устройство антенны

Монтаж F-разъемов

Снимают верхнюю изоляцию кабеля примерно на 15 мм. Важно при этом не повредить экранирующую оплетку.

Фото 1 — Снимаем верхнюю изоляцию кабеля

Экранирующую оплетку располагают вдоль кабеля.

Фото 2 — Располагаем вдоль кабеля экранирующую оплетку

Фольгу располагают вдоль экранирующей оплетки.

Снимают слой внутренней изоляции примерно на 10 мм.

Фото 3 — Снимаем слой внутренней изоляции

Разъем накручивают до упора (см. фото 4).

Содержание: Сухая стяжка: плюсы и минусы Преимущества Недостатки Сухая стяжка: отзывы «ЗА» Сухая стяжка пола: отзывы «ПРОТИВ» Технология сухой стяжки пола Устройство сухой стяжки: материалы Сухая стяжка пола с керамзитом от производителя и нет: в чем разница? Сухая стяжка пола своими руками Сухая стяжка пола: ВИДЕО $ Сухая стяжка своими руками: цена вопроса $ Сухая стяжка пола: цена работ Сухая стяжка: плюсы и минусы

Выравнивание пола сухой стяжкой − технология, подходящая как для новостроек, так и для ремонта полов в старых домах. В массовом домостроении она появилась сравнительно недавно − не более двух десятков лет назад. Правда, активное развитие технологии сухой стяжки пола, в большей степени, пришлось на последние несколько лет.

Рисунок 1 — Схема стяжки пола

Преимущества

По сравнению с «мокрым» − бетонным или цементно-песчаным,− или полусухим способом (с фиброволокном) − это быстрый способ: и по скорости выравнивания пола, и по готовности пола к использованию после укладки (если бетонной стяжке нужно дать застыть, то сухой пол будет готов к использованию уже на второй день!); Довольно простая технология, описанная на сайтах производителей материалов для сухой стяжки (например, КНАУФ); Простота укладки коммуникаций под стяжкой; Сухая стяжка легче бетонной, потому её можно спокойно использовать на балконах и лоджиях, а также для кровли; Сухая стяжка обеспечивает большую теплоизоляцию, и звукоизоляция намного лучше «бетонной».

Недостатки

Сухая стяжка − занятие пыльное, потому, как минимум, без респиратора и защитных перчаток работу лучше не начинать; Таким способом можно поднять пол не более чем на 8-10 см; При сильном затоплении квартиры листы пола, скорее всего, придут в негодность, потому нужна будет новая укладка пола; При неправильной технологии монтажа, пол в итоге будет «ходить» − потому ремонт пола лучше заказать у профессионалов.

Сухая стяжка: отзывы «ЗА»

Выровнять пол, используя сухой способ, можно попробовать и своими силами. Главное условие: точно следовать технологии, предложенной производителями материалов ля подобных работ (например, компанией КНАУФ, разработавшей систему «суперпол»). Сухая стяжка более удобна при необходимости быстрого завершения работ или же при больших площадях: приготовление и распределение цементно-песчаной смеси займет куда больше времени, чем засыпка пола керамзитом и его выравнивание правилом. Так вы сможете выполнять выравнивание пола, не спеша, поэтапно, не боясь испортить основание отсрочками в работе. Бетонная стяжка, в среднем, должна застывать (не высыхать, а именно застывать!) порядка 28 дней. С сухим полом вам не понадобится ждать с месяц до начала отделочных работ: пол пригоден для продолжения ремонта уже спустя два дня! Бетон проводит звук и пропускает тепло. Керамзит, наоборот − прекрасно изолирует помещение от лишних звуков и не допускает утечки тепла в холодную пору года. Сухая стяжка, с учетом простоты работ, стоить будет дешевле мокрой (расчет включает не только стоимость материалов для организации пола, но и сумму, необходимую для оплаты труда рабочих, нанятых вами). В хорошо отапливаемом помещении сухую стяжку можно организовывать и в зимнее время, пока «сезон бетонной стяжки» ещё закрыт. За счет того, что используется керамзит разных фракций, основание будет достаточно плотным и неподвижным. Может выровнять поверхность с перепадом высоты до 3 см! Сухая стяжка как основание одинаково подходит для любого типа напольных покрытий: годна под ламинат, под плитку или линолеум.

Сухая стяжка пола: отзывы «ПРОТИВ»

Для теплого пола на водной основе сухая стяжка −не лучший «партнер»: такой пол боится влаги даже при слое гидроизоляции. А вот электрический теплый пол монтировать можно: в квартире всегда будет тепло и сухо. Такой тип пола не подходит для общественных помещений с высокой частотностью механического воздействия на поверхность пола, но для квартиры или офиса, как говорится, − «самое то»! Наливной пол в таком случае будет более удачным выбором для загруженных и часто посещаемых помещений. При несоблюдении технологии укладки сухого пола, основание в итоге начнет поскрипывать, возможно «хождение» плит ГВЛ. Наливной пол «гулять» не может, зато дать трещину из-за технологического брака в работе бригады − да. Технология сухой стяжки пола

В двух словах, монтаж сухой стяжки производится по такой технологии:

Поверхность пола очищают от старого напольного покрытия.

Трещины заливают самовыравнивающей смесью для полов.

По периметру помещения у стыка пола и стен приклеивают специальную монтажную ленту.

Пол устилают полиэтиленовой пленкой (не менее 8 микрон) с запасом по стенам в 8-10 см.

Поверх слоя гидроизоляции пол засыпают керамзитом разных фракций и выравнивают по уровню, используя маяки и правило.

Поверх керамзита, с креплением на саморезы, укладывают прочные листы ГВЛ, поверх которых можно класть чистовой пол.

Фото 1 — После укладки слоя гидроизоляции по периметру помещения наклейте кромочную ленту

ВАЖНО! Сухая сборная система пола может быть применена и при ремонте в ванной комнате. При монтаже сухой стяжки в помещениях с повышенным уровнем влажности необходимо уложить гидроизоляционную ленту на стыки пола и стен, а поверхность пола покрыть специальным гидроизоляционным слоем.

Устройство сухой стяжки: материалы

Для устройства сухой стяжки вам понадобится:

листы для сухой стяжки (или же ГВЛВ); мастика клеящая; пленка полиэтиленовая; шпаклевка; шурупы для суперлиста; кромочная лента; сухая засыпка; теплоизоляционная влагостойкая плита; направляющие; правило.

Перед тем как описать процесс монтажа поэтапно, нужно разобрать ещё пару моментов. Сухая или мокрая стяжка − в чем преимущества и недостатки − мы описали выше, и сейчас обратим внимание на выбор материалов для сухой стяжки.

Сухая стяжка пола с керамзитом от производителя и нет: в чем разница?

Два наиболее известных в нашей стране производителя всех составляющих для организации сухих полов − это компании KNAUF и OPTIROCК. Взять хотя бы засыпку Компэвит от KNAUF: за мешок в 40 л керамзита разных фракций вам придется отдать порядка 5,75-7,1$.

При этом вы можете быть уверены: состав для сухой стяжки, находящийся в мешке соответствует технологии укладки. Стоимость не сертифицированного товара не намного ниже, а вот качество заметно уступает. Приобретая керамзит для сухой стяжки у непроверенного поставщика, вы рискуете получить мешок − сборник пыли и слишком крупных камней. Тут и калькулятор не нужен, чтобы понять: скупой платит дважды.

Сухая стяжка пола своими руками

Готовим поверхность. Сухой сборной пол можно монтировать на любую поверхность: покрытие можно организовывать поверх бетонного и деревянного пола. Главные критерии: поверхность должна быть прочной, ровной и сухой!

Для подготовки основания пола к настилу сухой стяжки, закройте зазоры между плитами, у стен, углубления и всевозможные монтажные выбоины цементно-песчаным раствором. Уберите мусор.

ВАЖНО! Для выравнивания пола не используйте дополнительных конструкций, способных поднять уровень пола (если это нежелательно). Керамзит справится даже со сложными неровностями: им выравнивают перепады высоты поверхности до 3 см.

На чистый пол укладывают слой гидроизоляции (для обычных помещений − балконов, жилых комнаты − будет достаточно одного слоя обычной полиэтиленовой пленки, толщина пленки − от 8 микрон).

Если вы укладываете пленку внахлест, оставляйте для перекрытия слоев порядка 15 см материала и более. Заход пленки на стену должен составлять примерно 10 см (если вы планируете укладывать сухую стяжку более чем на 5-8 см в высоту, поднимите припуск пленки ещё на 10 см, ориентируясь на конечный уровень пола). По периметру помещения пленку у стены необходимо закрепить малярным скотчем или строительным степлером.

Фото 2 — Выравнивать засыпку при больших площадях помещения лучше поэтапно, заполняя сектора по маякам

Во избежание образования звуковых мостов и для обеспечения возможности теплового расширения материала пола, вдоль стен по периметру помещения должны быть организованы зазоры в 8-10 мм толщиной. В них необходимо уложить звукоизоляционную кромочную ленту (чаще всего ленту изготавливают из стеклянной либо минеральной ваты, а также из пенополиэтилена).

По периметру помещения выполняют разметку уровня засыпки, выставляют маяки. Для установки маяков можно пользоваться П-образным профилем (обязательно с острыми кромками). Маяки по комнате размещайте так, чтобы расстояние между ними было чуть меньше длины используемого правила (правилом будем разравнивать засыпку).

Фото 3 — Кромочные плиты ГВЛ не должны иметь крепежных зазоров – так они лучше будут примыкать к стенам помещения

ВАЖНО! Выбирая маяки, ориентируйтесь на ограничения по минимальной высоте. Так, например, сухая засыпка должна быть уложена слоем не менее 3 см толщиной, потому маячковые профили, часто используемые при работах с бетонной стяжкой, не могут быть использованы.

Зернистый керамзит засыпают поверх гидроизоляционного слоя. Это материал, дающий малую усадку, обладающий хорошей сыпучестью и низкой гигроскопичностью.

Фото 4 — При укладке листов ГВЛ продвигайтесь от входа к дальним углам, аккуратно ступая по уложенным листам, чтобы не повредить выровненную поверхность засыпки

После выравнивания засыпки правилом по маякам (для передвижения по выровненной поверхности используйте подложку из небольших плоских деревянных плит) можно приступать к укладке листов (выравнивание сухой стяжки на больших площадях выполняет специальная машина).

Сухая стяжка может быть организована не только с применением ГВЛ − гипсоволокнистых влагостойких листов. Также может быть использована водостойкая фанера, плиты ДСП, ОСП, плитами ГСП и асбестоцементные листы.

Фото 5 — Стыки плит обязательно проклеивают для лучшего сцепления элементов пола

Листы укладывают от дверей помещения, постепенно продвигаясь к дальним углам. Листы на поверхности керамзита укладывают аккуратно, стараясь не сдвигать их по поверхности засыпки.

ВАЖНО! Такие работы лучше выполнять с напарником ввиду тяжести листов ГВЛ.

При укладке листов, примыкающих к стене, срежьте фальц. Листы ГВЛ необходимо укладывать с шаговым смещением (по принципу кирпичной кладки). По периметру помещения после укладки ГВЛ проклеивают и закрепляют саморезами с шагом в 30 см.

Содержание: Монтаж гипсокартона на стены – технология Монтирование гипсокартона с использованием металлоконструкций Использование деревянной обрешетки Как наклеить гипсокартон Видео: монтаж гипсокартона своими руками Инстумент, материалы и комплектующие для монтажа гипсокартона Секреты монтажа гипсокартона Чем резать гипсокартон Как резать гипсокартон, видео: Утеплитель под гипсокартон Проводка под гипсокартоном Стыки гипсокартона Отделочная работа с гипсокартоном Кафель на гипсокартон Кафель на гипсокартон, видео $ Монтаж гипсокартона: цена

Монтаж гипсокартона, как альтернатива оштукатуриванию стен, имеет свои преимущества:

быстро формируется почти идеально ровная поверхность, что особенно применимо когда перепады высот и неровности слишком велики для выравнивания штукатуркой; работа сухая и менее пыльная; гипсокартон – покрытие дышащее и сохраняющее тепло; монтаж стены из гипсокартона, или потолка из него же, позволяет создавать конструкции различных форм – декоративную основу под чистовую отделку и отделывать помещения с необычной планировкой, например, такие как мансарда.

В то же время, гипсокартон (хотя есть и специальный влагостойкий) боится сырости, протеканий, и не предназначен для тяжелых нагрузок (много книжных полок лучше не вешать).

Но не смотря на это популярность отделки гипсокартоном не уменьшается и одна из причин тому – возможность осуществить монтаж стены из гипсокартона своими руками.

Фото 1 — Мансарда, отделанная гипсокартоном

Монтаж гипсокартона на стены – технология

Существуют различные способы установки гипсокартонных листов, порядок монтажа с помощью каждого из которых немного отличается.

Один из принципов классификации способов монтажа – это обрешетка под гипсокартон. Ее наличие или отсутствие, из чего и как делать обрешетку под гипсокартон – все это влияет на материальные и трудовые затраты по выравниванию стен.

Монтирование гипсокартона с использованием металлоконструкций

Монтирование гипсокартона с использованием металлоконструкций – самый распространенный способ.

Стальной профиль гарантирует прочность каркаса. Ошибки в монтаже обрешетки являются одной из причин трещин по финишной отделке и могут повлечь за собой демонтаж гипсокартона. Поэтому очень важно правильно установить профиля.

Монтаж гипсокартона на стены с помощью металлических профилей пошаговая инструкция:

Разметка под каркас.

С помощью малярного шнура на полу отмечается линия, которая будет границей каркаса. При помощи отвеса, уровня и карандаша или того же шнура линия переносится на потолок. На стенах отмечаются строго вертикальные линии, по которым будут монтироваться стойки. При этом шаг между ними нужно соблюдать таким образом, чтобы стыки листов гипсокартона при монтаже приходились на середину стоечных профилей. Обычно шаг между осями профилей составляет 600 мм.

Монтаж направляющих

Горизонтальные направляющие профиля с той стороны, которая будет прилегать к основанию, оклеиваются специальным уплотнителем – лентой, которая обеспечит звукоизоляцию. Затем перфоратором в основаниях сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбеля, и профиль с изоляцией крепится в них саморезами.

Чтобы направляющие крепко держали ГКЛ, между саморезами выбирается шаг 500-1000 мм, но один отрезок профиля должен быть прикреплен к основанию не менее, чем в трех местах.

Крепление подвесов

По вертикальным линиям, отмеченным на стенах, таким же образом как направляющие, крепятся подвесы, которые будут дополнительно обеспечивать жесткость конструкции.

Монтаж стоек

Соответственно разметке на стенах, в горизонтальные направляющие вставляются вертикальные стойки. Нужно помнить, что открытой стороной стойки должны быть боком или смотреть к стене. Сперва стойка вставляется в направляющую на полу, затем на потолке. Стойка саморезами крепится к направляющим и к подвесам.

Монтаж гипсокартона

Правильный монтаж листов гипсокартона должен осуществляться несколькими людьми. В идеале двое должны держать лист, а третий – крепить его к профилю саморезами.

Крепление начинается сверху, расстояние между саморезами должно быть не более 25 см. Швы между листами гипсокартона на должны продолжать друг друга, поэтому монтируются листы гипсокартона со смещением.

Монтаж колонн и других сложных элементов производится по тем же принципам, нужная форма достигается благодаря надрезанию профиля и листа гипсокартона.

Вырезание отверстий под розетки, выключатели и т.д.

Схема 1 — Монтаж гипсокартона с использованием металлических профилей — один из возможных вариантов

Использование деревянной обрешетки

Использование деревянной обрешетки под гипсокартон применяется несколько реже, так как дерево боится влаги.

Инструкция по монтажу деревянных реек практически не отличается от монтажа металлического профиля. Выполняется разметка каркаса, затем к стенам дюбелями крепятся деревянные стойки и распорки. Проверяется насколько каркас ровен.

Крепятся листы ГКЛ так же как на профиль: правила их размещения таким образом, чтобы стыки попадали на центр реек, никто не отменял.

Схема 2 — Монтаж гипсокартона с использованием деревянной обрешетки — один из возможных вариантов

Как наклеить гипсокартон

Монтаж гипсокартона на клей – самый быстрый способ, но применимый только по относительно ровной поверхности – с перепадами не более 20 мм.

Этот способ является наиболее щадящим к пространству комнаты – забирает меньше всего места, листы ГКЛ плотно прилегают к стене.

Крепятся размеченные листы на очищенную прогрунтованную поверхность стен, либо на 10-сантиметровые полосы гипсокартона, на клей для гипсокартона, например, на Перлфикс.

Для этого сами листы гипсокартона так же нужно прогрунтовать. Клей наносится в зависимости от рельефа поверхности по периметру и вдоль середины листа равномерно с помощью зубчатого шпателя или небольшими лепешками любым подходящим шпателем.

Для большей надежности после затвердения клея листы гипсокартона можно закрепить дюбель-гвоздями.

Фото 2 — Монтаж гипсокартона на стены при помощи клея

Наклеивание гипсокартона выполняется после тщательной разметки, выявления неровностей и выпуклостей, определения единого уровня, по которому будут ровняться все листы.

Существуют разные варианты того, как наклеить гипсокартон, кроме описанного выше. И отличает их не только технология, но и клеящий материал. Например, некоторыми применяется наклейка гипсокартона на монтажную пену.

Руководство по монтажу на пену несколько иное, чем работа с клеем. Здесь листы гипсокартона привинчиваются к стене на длинных шурупах, после чего через отверстия в листе под него закачивается монтажная пена.

Видео: монтаж гипсокартона своими руками

Инстумент, материалы и комплектующие для монтажа гипсокартона

В зависимости от способа монтажа гипсокартона, могут понадобиться:

Для разметки: уровень, отвес, карандаш, малярный шнур, рулетка. Легко выполнить разметку, используя такой профессиональный инструмент, а точнее прибор, как лазерный построитель плоскостей.

Для монтажа: нож, ножницы по металлу, шуруповерт, перфоратор, молоток, шпателя, подъемник, шпателя, приспособления для срезания лишнего гипсокартона с кромок, прорезания отверстий и т.п.

Материалы и комплектующие: ГКЛ, обладающий необходимыми параметрами (например, влагостойкий), стальные профиля: направляющие и стоечные, металлические подвесы и соединители для их крепления, деревянные рейки, дюбеля, саморезы, шурупы, шайбы, клей, пена.

Для крепления гипсокартона дюбель-гвоздями удобно использовать монтажный пистолет, такой как, например, газовый строительный пистолет SPIT Pulsa 700P.

Фото 3 — Монтажный пистолет SPIT Pulsa 700P

Секреты монтажа гипсокартона

Чем резать гипсокартон

Ответ на вопрос «чем резать гипсокартон» весьма прост и предсказуем: нужен нож для резки гипсокартона.

Как разрезать лист ровно: воспользоваться длинной рейкой, как линейкой, надрезать по ней бумагу, надавить на одну сторону листа – разломается гипсовая сердцевина, и разрезать ножом нижний слой бумаги. Резка гипсокартона в больших объемах может выполняться специальным резаком.

Кромка разрезанных листов должна быть выполнена под углом для увеличения площади швов, которые в дальнейшем будут шпатлеваться. Для этого отмечается линия на расстоянии 5 мм от края и наискось срезается лишний гипсокартон.

Как резать гипсокартон, видео:

Утеплитель под гипсокартон

Часто помещения требуют утепления, особенно это касается балкона или лоджии. Как утеплитель под гипсокартон, обычно используется стекловата или минеральная вата. Работы с утеплителем проводятся на том этапе, когда установлена обрешетка, но листы гипсокартона еще не прикреплены.

Проводка под гипсокартоном

Проводка под гипсокартоном должна быть закончена до начала его монтажа и до утепления. Электропроводка монтируется когда установлена обрешетка.

Проложить провода за гипсокартоном в согласии с нормами нужно в металлорукаве или гофре из негорючего пластика. Выполняется полная разводка электропроводки по стенам и потолку, затем, при монтаже листов гипсокартона, вырезаются отверстия для подрозетников и для проводки, ведущей к светильникам. Через отверстия вытягиваются соответствующие провода.

Подрозетники можно монтировать сразу после установки ГКЛ, а установка розеток, выключателей, точечных светильников и люстры должна подождать до завершения всех отделочных работ.

Схема 3 — Монтаж проводки под гипсокартон

Стыки гипсокартона

Заделка стыков гипсокартона – важный этап формирования ровной поверхности. Важно правильно заделать углы и стыки гипсокартона, чтобы со временем на них не появились трещины.

Для этого стык шпатлюется, затем поверх прокладывается армирующая лента для стыков и наносится еще один слой шпатлевки. На наружные углы дверного проема и оконного откоса необходимо на шпатлевку установить угловые профиля. Шпатлюются также места, где ввинчены шурупы.

После высыхания шпатлевки, все обработанные ею места нужно хорошенько пройти теркой. Если поверхность недостаточно ровная, то необходимо полностью прошпаклевать стены и после высыхания пройти теркой.