Содержание: Типы плитки Как проверить качество приобретаемой плитки? Износостойкость. Влагостойкость. Степень устойчивости плитки к химическому воздействию Сорт плитки Инструмент для укладки плитки Способы укладки плитки Схема укладки плитки: Дизайн укладки плитки (картинки) Подготовка к укладке плитки Технология укладки плитки: общие правила СВП (система выравнивания плитки): ВИДЕО Укладка плитки на гипсокартон и другие типы поверхностей: технология подготовки основания Укладка плитки на гипсокартон: ВИДЕО Способы подготовки других поверхностей: Укладка плитки на кухне Виды облицовки кухонь: Укладка плитки на стену: самое главное Укладка плитки на стену: ВИДЕО Укладка плитки ПВХ Клей для укладки плитки $ Стоимость укладки плитки Укладка плитки: ВИДЕО
Укладка плитки − процесс несложный, но кропотливый. Для большинства помещений и видов основания (на стену, на пол, на потолок) технология укладки во многом схожа. Разница только в составах, на которые плитка закрепляется к основе и методах их подготовки к монтажу.
Типы плитки
Большой выбор керамической плитки порой может ввести в заблуждение и вместо поиска действительно качественного покрытия покупатель начинает ориентироваться только по дизайну покрытия. Внешний вид, несомненно, − важный критерий выбора. Но на нем, как говорится, свет клином не сошелся.
Как проверить качество приобретаемой плитки?
Износостойкость.
Если плитка не будет стойка к истиранию − грош ей цена. Поскольку керамика может быть использована как в ванной комнате однокомнатной квартиры, так и для облицовки лестничной клетки многоэтажки, степень износостойкости у различных видов покрытия также должна быть разная.
Узнать о том, какого качества продукт вы приобретаете можно по специальной маркировке PEI: самая «незащищенная» плитка будет обозначена как «PEI I», а самая выносливая – как «PEI V».
Каждый класс износостойкости определяет помещение, в котором может применяться данное покрытие:
маркировка PEI I применяется для обозначения облицовочной декоративной стеновой плитки (на пол в коридоре класть такую не рекомендуют − только на стены или же на потолок в туалете, например, подойдет для укладки на фартук или же для укладки на камин); маркировка PEI II – для напольной плитки (при условии, что по полу ходят преимущественно в мягкой обуви/домашних тапочках), такую плитку можно уложить, например, на балконе; маркировка PEI III – это плитка, предназначенная, для использования в жилых помещениях (однако, такую нельзя класть на лестницу или на ступеньки дома, в прихожей или коридоре её также использовать не рекомендуют), подходит для небольших офисов, перемещение людей в которых не интенсивно; маркировка PEI IV − эта плитка предназначена для облицовки поверхности любого типа жилого помещения, а также пола общественных мест с небольшой интенсивностью передвижения людей (до стойкости уличной дорожной плитки эта разновидность пока не «дотягивает», однако для садовой дорожки на даче подойдет); маркировка PEI V − самый высокий показатель износостойкости − такая плитка рекомендована для использования в общественных помещениях с высокой интенсивностью движения людей (эту плитку кладут на ступени в общественных зданиях, подойдет для настила покрытия в гараже, в бассейне или в бане, в заведениях общепита и т.д.).
Влагостойкость.
По характеристикам влагопоглощения плитку разделяют на 8 групп: 1 группа − самая стойкая (поглощение не более 3 % влаги), её можно использовать для того, чтобы облицевать фартук на кухне крупного ресторана, детского лагеря или продуктовой фабрики; 2 группа впитывает до 6 %, 3-я − до 10 %и т.д.
К тому же плитка, относимая к первым трем группам, считается пригодной для облицовки не только внутренних помещений, но и внешних − со стороны улицы. Эта плитка практически не поглощает влагу, а потому зимой она не трескается на морозе: её спокойно можно класть на крыльцо, или же укладывать на асфальт для дорожки к дому/общественному заведению (тогда позаботьтесь о том, чтобы плитка не только не трескалась на морозе, но и не скользила).
Группы от 4-ой до 8-ой можно укладывать внутри помещений в любых комнатах, кроме ванной и кухни, т.к. это помещения с высоким уровнем влажности и частым контактом с водой.
При уборке помещения каждой хозяйке необходимо знать, какими средствами и, в прямом смысле этого слова, с каким усердием можно очищать ту или иную разновидность плитки.
Степень устойчивости плитки к химическому воздействию
Ещё одна классификация − степень устойчивости плитки к химическому воздействию:
AA − под воздействием химических средств не изменяется; А − допустимы небольшие внешние изменения керамической плитки; В − средние изменения; С − керамическая плитка этого класса при использовании химических средств, вероятно, потеряет первоначальный внешний вид.
Сорт плитки
И, наконец, технический параметр, без знания которого вы изначально рискуете приобрести некачественную продукцию − классификация плитки по сорту:
красная маркировка − первый сорт плитки; синяя маркировка − второй сорт; зеленая маркировка − третий сорт.
Сорт плитки − показатель того, сколько дефектных плиток может содержать та или иная упаковка товара. Кроме того, края керамической плитки третьего или даже второго сортов могут быть кривыми, из-за чего кладка плитки со смещением, без швов (встык), как и, впрочем, любая другая кладка с декором становится невыполнимой. Из-за неровных краев плитки, в некоторых случаях, даже со швом плитку выложить проблематично.
ВАЖНО! Глянцевая плитка − скользкая поверхность. Для облицовки пола лучше выбирать шероховатую керамическую плитку.
На этикетке упаковки плитки вы можете встретить такие обозначения:
Фото 1 – Пиктограммы на упаковке плитки
Плитка также может быть такого вида:
котто (неглазурованная плитка, получаемая способом экструзии); коттофорте (плитка глазурованная, двойного обжига); однократного обжига (плитка, изготовленная прессованием, в основном предназначена для напольных покрытий); пористой, однократного обжига (плитка, изготовленная прессованием, в основном предназначена для настенных покрытий); клинкерной (неглазурованная/глазурованная плитка на разноцветном утеле, для изготовления клинкерной плитки используют способ экструзии − продавливания расплавленного материала через форму); гранитной керамической, на красной массе (получают методом прессования); керамогранитной (пигментированная неглазурованная плитка на белой или цветной массе).
Кроме того, существуют особо прочные типы плиток, используемые в основном для отделки напольных покрытий (уличной в том числе) − это разновидности чугунной, виниловой и кислотоупорной плитки, а также кварцевиниловая плитка.
Фото 2 – Чугунная плитка
Для напольных покрытий также есть целый ряд декоративных решений − это, к примеру, образцы ковровой плитки, укладывать которую самостоятельно гораздо проще, чем перечисленные выше виды
Инструмент для укладки плитки
Вам понадобятся:
плиткорез; строительный уровень (для определения кривизны поверхности и для контроля над уровнем облицовки плиткой); пластмассовые/металлические уголки; гладкий шпатель (используют для предварительного выравнивания поверхности); гребенчатый шпатель (им наносят крепежный состав); резиновый шпатель с зубцами (для нанесения затирки межплиточных швов); дрель со специальными насадками (для замешивания крепежных смесей); пластмассовые крестики (для ровного выкладывания плитки); грунтовка; материал гидроизоляции; направляющие и лазер для укладки; плиточный клей и песчано-цементная смесь; мастика (наносят на грунтовку); металлическая сетка (если стены помещения деревянные); затирка для швов.
Все материалы можно свободно приобрести в большинстве строительных маркетов. Что касается использования некоторых инструментов, скажем, что:
лазерный уровень в работе проще: так не нужно выставлять дополнительные маяки − направление укладки плитки устанавливает лазер. Минус в том, что такая техника не у каждого водится, а взять напрокат лазерный уровень бывает проблематично. плиткорез куда более практичен и точен, чем метод откалывания плитки при помощи гвоздя и молотка. Станок − приспособление также специфическое, приобретать его, если вы не собираетесь в дальнейшем заниматься ремонтами, смысла нет, т.к. другого назначения в быту это оборудование пока не нашло. в работе также могут пригодиться клинья, если собираетесь перед укладкой плитки выравнивать пол цементной стяжкой, а пластиковые крестики необходимо подбирать в зависимости от размеров керамической плитки − диаметр крестика будет определять ширину шва.
Во всяком случае, если сомневаетесь в своих силах или конечном результате, мастер по укладке плитки в среднем обходится по 8-15$/м² в зависимости от способа укладки плитки, а также общего объема работ. Профессиональная «помощь», оказанная своевременно, в итоге может обойтись дешевле, чем исправление брака.
Способы укладки плитки
Выделяют такие методы укладки плитки:
укладка без шва или же укладка «шов в шов»;
Бесшовная укладка выполняется без крестиков: плитка стыкуется как можно точнее. Размер швов в этом варианте минимален. Данный тип возможен только при идентичных плитках: любая кривизна плитки или шва в этом случае или брак не припустим, т.к. дефект поверхности уже нельзя будет скрыть.
укладка плитки в разбежку;
Способом в разбежку плитку кладут только по горизонтали. Принцип укладки заключается в том, что центр плитки следующего ряда должен располагаться в точности над швом − стыком двух плиток из ряда предыдущего.
укладка плитки по диагонали.
Преимущественно, по диагонали кладут только квадратную плитку, начиная в углах комнаты, в которых размещают первую плитку, разделенную на равные треугольники. Треугольник, загнанный к стене, позволяет ровно выложить плитку под углом в 45°.
Также можно укладывать плитку в шахматном порядке, ромбом, использовать плитку нестандартной прямоугольной формы, создавать интересные рисунки, используя плитку разных размеров, класть плитку со вставками − одним словом, делать все, кто на что горазд. Расход плитки при фигурном и любом декоративном способе укладке будет значительно больше, чем при бесшовной укладке, потому материал стоит приобретать с запасом (как минимум 1 упаковку сохраните: так или иначе, пригодится − если не во время самого ремонта, то для замены испорченного сегмента в процессе эксплуатации поверхности).
Многое в визуальном восприятии помещения будет зависеть не только от выбранного рисунка плитки, а и от её размеров: укладка крупноформатной плитки характерна для дорожной и тротуарной облицовки, а также для укладки на полы общественных помещений, в особенности − домов культуры, филармоний, театров (яркий пример − облицовка мраморной плиткой). Большие форматы используются сегодня и в ночных клубах, развлекательных и спортивных центрах (декоративная облицовка габаритной зеркальной или виниловой плиткой стен и потолочной зоны, резиновой плиткой − площадок у аттракционов и т.д.). Та же диагональная укладка требует на 15% больше материала из-за подгонки плитки по углу наклона.
Схема укладки плитки:
Фото 3 – Базовые схемы укладки напольной плитки.
Дизайн укладки плитки (картинки)
Фото 4 – Решение для кухонь
Фото 5 – Раскладка из разноформатной плитки
Фото 6 – Тротуарная мозаика
Фото 7 – Яркое решения для ванной комнаты
Фото 8 – Укладка плитки в шахматном порядке в интерьере кухни
Фото 9 – Прямоугольная плитка для облицовки ванной комнаты (горизонтальная кладка)
Подготовка к укладке плитки
Подготовка стен и пола. Проверьте перпендикулярность поверхности стен и пола. Для этого используйте отвес или же строительный уровень. Зазор должен быть не более 2 мм на каждый метр высоты, иначе плитка ляжет криво. Для выравнивания пола можно использовать цементно-песочный раствор (заливают на гидроизоляцию).
Правда, на стяжку плитку можно будет укладывать не ранее чем через 45 суток − этого времени, по рекомендации специалистов, должно быть достаточно для полного застывания бетона. На бетон, после высыхания, наносят слой грунтовки (на цементный раствор также важно дать мастику для улучшения адгезии). При укладке плитки на бетонное основание, выполненное накануне, время, отведенное на застывание стяжки особо важно, т.к. в бедующем это убережет поверхность бетона от запревания и выделения влаги.
Поверхность стен и пола также проверяют на прочность и при необходимости выравнивают или заменяют на новую (та же стяжка, шпаклевка стен и т.д.). Что касается наложения новой плитки на старое основание, нужно быть предельно внимательным: любой скрип, прогиб, растрескивание прежней поверхности уже говорят о том, что от неё лучше избавится.
Так, на краску плитку класть не рекомендуют − материал тяжелый (это же не бумажные обои!), потому старый слой акриловой краски может дать слабину. То же самое касается и кладки на старую плитку. Такой способ отнимет у вас лишних 3-5 см площади помещения. В наше время, такую роскошь себе мало кто позволить может. На линолеум класть плитку также запрещено: покрытие, «гуляющее» на поверхности пола не обеспечит необходимой устойчивости для плитки, а потому вскоре обязательно появятся трещины на швах и расхождение плиток.
К остальным типам поверхности требования стандартные: стена/потолок/пол должны быть чистыми, сухими, выровненными и загрунтованными, покрытыми мастикой. Ниже мы ещё остановимся на подготовке некоторых типов поверхностей к укладке плитки.
Продумывают раскладку плитки по поверхности и проводят расчет необходимого на данном этапе материала. Итак, разметка стены. Самостоятельная укладка плитки должна быть проведена без спешки: не торопитесь браться за шпатель и клей: нарисуйте схему укладки плитки в помещении на бумаге в меньшем масштабе, однако сохранив пропорции имеющихся элементов. Основные ошибки на подготовительном этапе − неграмотно выбранное расположение целых плиток и плиток обрезанных (например, когда на видном месте расположена не целая плитка, а её «огрызок»), а также неверный замер уровнем кривизны стен/пола.
ВАЖНО! Расстановку плиток по поверхности своими руками лучше производить, разместив по центру рабочей площади целую плитку, а к ней дорисовывать и расположение остальных плиток − эти правила описаны даже в СНиП и ГОСТ по порядку проведения облицовочных работ. При этом визуальный центр помещения не всегда совпадает с центром площади пола комнаты. Варианты расположения центральной плитки могут быть различны из-за, например, особой меблировки комнаты или положения рисунка на плитке.
Технология укладки плитки: общие правила Плитку перед монтажом не замачивать! Пользоваться указаниями, приведенными на упаковке производителя по поводу того, как готовить смесь или крепежный раствор, с чего начать подготовку основания или материалов и чем закончить, какие материалы использовать. Лучше, если ответы на все эти вопросы вам предоставит опытный консультант или мастер-плиточник. Не готовьте ведро клеевой смеси за один раз. Современные плиточные смеси сохнут быстро, а потому рискуете не успеть использовать весь заготовленный крепежный состав. Для начала, приготовьте смеси примерно на 1-1,5 м² плитки.
ВАЖНО! Крепить плитку на жидкие гвозди во влажных помещениях, а также на улице своими руками не рекомендуется.
Высота зубцов шпателя должна соответствовать ширине плитки. Смесь на плитку наносится кельмой, а разравнивается зубчатым шпателем. Не наносите много смеси − излишек на закреплении плитки на полу или любой другой поверхности положительно не скажется. Чтобы плитка легла ровно, ориентируйтесь по маякам, выставленным заранее (направляющие, или растяжки красной нити, помогающие сохранить рисунок укладки), а также выставляйте пластмассовые крестики на «перекрестке» четырех плиток. Также можно работать с СВП (системой выравнивания плитки) − клинья и зажимы позволяют максимально ровно положить даже самые крупные виды плитки (до 45*45 см). СВП (система выравнивания плитки): ВИДЕО
Горизонтальность/вертикальность укладки постоянно проверяйте уровнем и при необходимости выравнивайте брак (до укладки плитки основание также должно быть выровнено по уровню). Плитку, покрытую с тыльной стороны смесью, размещают на полу, согласно разметке, слегка прижимают и при необходимости пристукивают молотком с резиновой головкой. Излишек смеси можно удалить, подняв плитку с пола сразу же по закреплению и сняв смесь шпателем. Швы между плитками зачищать необходимо сразу же. По выложенной плитке, даже если она внешне уже кажется вам устойчивой, нельзя ходить как минимум 24 часа. Иначе возможны перегибы и искривления. После очистки швов и застывания клеевой смеси под плиткой швы заполняют затиркой выбранного цвета. Излишки с поверхности плитки можно удалить при помощи влажной салфетки без ворса. Затирка сохнет ещё сутки.
ВАЖНО! Правильная укладка настенной плитки − снизу вверх, обратный порядок выполнения − сверху вниз − технологически недопустим, даже если речь идет о применении высокостойких смесей и о креплении цокольной плитки.
Укладка плитки на гипсокартон и другие типы поверхностей: технология подготовки основания
Для укладки на гипсокартон:
Необходим эластичный плиточный клей. Перед тем, как положить плитку на ГКЛ, стыки листов шпаклюют. Поверхность гипсокартона шпаклюют. Поскольку после грунтования лист ГКЛ может «повести», направляющие необходимо ставить с шагом в 40 см − не более (при толщине листа 12 мм). Если лист гипсокартона тоньше, профиль ставят ещё чаше.
ВАЖНО! При покупке гипсокартона обращайте внимание на его цвет! Зеленый, например, − это водостойкий гипсокартон, предназначенный для ванн или кухонь.
Гипсокартон на кирпич можно закрепить не только при помощи направляющих, а и на гипсовый раствор Перфикс − это один из проверенных и экономных вариантов монтажа листов.
Больше − в ролике ниже.
Укладка плитки на гипсокартон: ВИДЕО
Способы подготовки других поверхностей: на ГВЛ, также как и на ГВЛВ, плитку крепят, используя специальные клеящие смеси и мастики производства Кнауф или Крепс; на штукатурку плитку можно выкладывать после основательной прогрунтовки поверхности стены/потолка; на пенопласт, а также на пеноблоки и прочие материалы, часто используемые для утепления жилищ, балконов, плитку класть можно, если материал первональано надежно был закреплен на основании стен/пола/потолка дома, а также покрыт специальной сеткой, улучшающей адгезию с клеем (вариант допустим для плиточных работ в деревянном доме или же на лоджии в любом другом типе жилья); на ОСБ плиту (на ОСП) керамическую плитку укладывать можно, если на ОСБ наложить слой гидроизоляции (например, MIRA), а плитку крепить на эластичный клей того же производителя (судя по отзывам, плитка, закрепленная на OSB, способна продержаться порядка 10-ти лет, если основание под плитой крепкое и надежное); на ЦСП (цементно-стружечную плиту) керамическую плитку можно укладывать стандартным способом, если плиты не подвижны; на фанеру плитку необходимо клеить при помощи специального двухкомпонентного клея, не только намертво скрепляющего поверхности, но и служащего гидроизолятором; на ДСП плитку ставить не рекомендуется, т.к. эта основа слишком восприимчива к перепадам уровня влажности и температурным скачкам −высок риск деформации поверхности; для укладки плитки на землю во дворе снимают слой растительного грунта, по грунту настилают слой рубероида, выполняют песчаную подготовку поверхности и поверх песчаного слоя выкладывают плитку, укладка бордюрной плиты осуществляется тем же образом (для того чтобы положить плитку на могиле, выждать необходимо до 3-5 лет пока не усядет грунт).
Детальнее способы подготовки оснований описаны в СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88.
Укладка плитки на кухне
При отделочных работах на кухне плитка чаще всего используется для облицовки пола, а также идет на кухонный фартук. Варианты укладки плитки тут неимоверно широки: например, быстрая облицовка при использовании керамической мозаики (размеры элементов до 10х10 см), посаженной на каркас (зачастую − силиконовая или волокнистая сетка). Также эффектно смотрится фартук при облицовке плиткой под камень или же под кирпич.
Яркий экологичный вариант отделки фартука − облицовка пробковой плиткой. Это долговечное, натуральное и легкое покрытие не боится влаги, и солнечных лучей. Из-за своей легкости его можно применять на стенах из гипсокартона: и конструкцию утяжелять не будет, и защитит листы гипсокартона от влаги.
Виды облицовки кухонь:
Фото 10 – Облицовка фартука мозаикой на каркасе
Фото 11 – Облицовка фартука ‘под кирпич’ (в белом цвете)